рефераты бесплатно

МЕНЮ


Курсовая работа: Декоративное оформление детской одежды различных возрастных групп

Курсовая работа: Декоративное оформление детской одежды различных возрастных групп

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет педагогический

Кафедра технологии с методикой преподавания

Дата регистрации работы в деканате __________________

Дата регистрации работы на кафедре__________________

Отметка о допуске к защите __________________

Оценка за защиту __________________

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Технология художественного проектирования и моделирования»

Тема: «Декоративное оформление детской одежды различных возрастных групп»

Барановичи 2008


СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1 История возникновения детской одежды

1.1 Детская одежда эпохи Готика (1200 – 1450)

1.2 Эпоха Возрождения (1450 – 1600)

1.3 Семнадцатый век

1.4 Восемнадцатый век

1.5 Девятнадцатый век

1.6 Двадцатый век

1.7 Наше время

Глава 2 Характеристика и классификация детской одежды:

2.1 Градация детской одежды по возрастным группам

2.1.1 Одежда для детей младшего периода

2.1.2 Одежда для детей ясельного периода

2.1.3 Одежда для детей дошкольного возраста

2.1.4 Одежда для детей младшешкольного возраста

2.1.5 Одежда для детей старшешкольного возраста

2.1.6 Одежда для подростков

2.2 Требования в одежде к каждой возрастной группе

2.3 Классификация детской одежды по назначению

2.4 Ассортимент детской одежды

Глава 3 Виды декоративных отделок в детской одежде:

3.1 Художественно – конструктивные средства используемые в художественном оформлении детской одежды

3.2 Декоративно – конструктивные элементы, используемые в оформлении детской одежды

Заключение

Список используемых источников

Приложение А

Введение

История костюма представляет собой отражение истории человека и человеческого общества. Социальное устройство общества, культура, мировоззрение, уровень развития техники, торговые связи между странами — все это в той или иной степени находило выражение в тех костюмах, которые носили люди в определенную эпоху. Современный костюм — это результат длительной эволюции, определенный итог творческих открытий и достижений, плод усовершенствованного опыта многих поколений и одновременно образ человека нашего времени, в котором нашли воплощение все основные ценности современного общества.

Одежда появилась в далекой древности как средство защиты от неблагоприятного климата, от укусов насекомых, диких зверей на охоте, от ударов врагов в бою и, что не менее важно, как средство защиты от злых сил. О том, какой была одежда в первобытную эпоху, мы можем составить некоторое представление не только по археологическим данным, но и на основании сведений об одежде и образе жизни первобытных племен, до сих пор живущих на Земле в некоторых труднодоступных и далеких от современной цивилизации районах: в Африке, Центральной и Южной Америке, Полинезии.

В раннеклассовых обществах древнего мира основным материалом для изготовления одежды была ткань (Древний Египет, Древняя Месопотамия, Древняя Индия, Древний Китай, Древняя Греция, Древний Рим). При этом форма костюма была обусловлена теми климатическими условиями и материалами, которые были характерны для данного региона, а также основными принципами формообразования, типами структур, присущими каждой цивилизации (тектоника формы, степень развития пространственного мышления). В зависимости от материалов и традиций одежду по-разному закрепляли на фигуре: драпировали вокруг тела, обертывали тело, делали прорез для головы. Можно выделить три основных типа древней одежды:

нешитая (некроеная) одежда, изготовленная из одного куска ткани, закрепленного на теле, — это драпированная одежда Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, характерная для средиземноморской цивилизации;

одежда из куска ткани с прорезанным отверстием для головы (плащи типа пончо вавилонян и ассирийцев);

кроеная и шитая одежда — из согнутого пополам полотнища ткани с выкроенным отверстием для головы, сшитого по бокам с оставленными прорезями для рук (туникообразный покрой). На основе этого покроя появилась рубашка с вытканными рукавами (покрой туника) — рубашка – канди ассирийцев, калазирис эпохи Нового царства в Древнем Египте, туника Древнего Рима (I—V вв. н.э.).

Народы Древнего Востока умели изготавливать тонкие и красивые ткани. Особенно славились тончайшие льняные ткани Древнего Египта. Лен, который рос по берегам Нила, был основным волокном для изготовления тканей, хотя в ранний додинастический период Древнего Египта использовали для этой цели и волокна луба, трав, тростника. Но самыми длинными, тонкими и эластичными были нити, которые получали из волокон незрелого льна. В каждом большом хозяйстве (при храме, поместье фараона или крупного вельможи) обязательно имелись ткацкие мастерские. Их называли «дома ткачих», так как в них работали женщины. Там вырабатывали ткани для одежды, покрывал, занавесей. В Древнем Египте были распространены горизонтальные ткацкие станки, на которых получали ткань определенного размера. При сдаче работы куски растягивали над специальными столами стандартного размера, и отличившиеся ткачихи получали вознаграждение за куски ткани большего размера и хорошего качества. Затем ткань красили либо отбеливали на солнце, лощили и плиссировали, если она предназначалась для одежд знатных людей. Одежды вышивали золотыми или бирюзовыми бусинами, жемчугом, НО особенно ценились прозрачные белые ткани. Сквозь несколько слоев таких тканей просвечивало тело, красоту которого египтяне очень ценили. Художники эпохи Нового царства умели в росписях стен гробниц передавать эффект просвечивания и даже изображали пятна, проступавшие на ткани от обильных умащений тела благовонными маслами.

Не менее искусно древние египтяне умели выделывать кожи жировым способом и красить их в красный, голубой, зеленый, желтый цвета. Такие кожи вывозили в другие страны древнего мира (так, греческие модники и модницы носили красные сандалии, сшитые именно из египетских кож). Одежда древних египтян была очень простой по крою. До третьего тысячелетия до н.э. одежда мужчин состояла из пояса, набедренной повязки и плаща. Затем набедренные повязки (схенти) все более усложняются.

Гораздо позднее в отдельную группу выделилась детская одежда. На протяжении тысячелетий детей одевали так же, как и взрослых. Детский костюм представлял собой уменьшенную копию взрослого. Например, в Западной Европе девочки из дворянских семей носили корсет с раннего возраста. Единственной особенностью было наличие в костюме маленьких детей передника, который надевали, чтобы не пачкалось платье. Вплоть до XIX в. существовала также традиция мальчиков до пяти лет (а в Англии и до 10—12 лет) одевать в платья. Только в XVIII в. в Англии возникает новая традиция одевать детей в соответствии с их возрастом в более удобную и гигиеничную одежду (девочки стали носить платья без корсета и каркаса, а во второй половине XVIII в. — с завышенной талией), появляются детские прически. В XIX—XX вв. складывается разнообразный ассортимент детской одежды в зависимости от принадлежности к определенной возрастной группе.

И, наконец, только во второй половине XX в. появляется молодежная одежда. После окончания второй мировой войны, в 1950-е гг., формируется новая особая социальная группа — молодежь, занимающая промежуточное положение между подростками и взрослыми. Повышение образовательного уровня, увеличение времени, необходимого для учебы и получения профессии, рост доходов и возможность финансовой независимости от родителей — все это привело к рождению молодежной культуры со своими ценностями, кумирами и стилями, отличными от «взрослой» моды. Уже в 1960-е гг. появляется понятие «молодежная мода», и основными потребителями модных товаров становятся молодые люди. Так как молодежь является наиболее активным приверженцем моды, то самые оригинальные решения дизайнеры адресуют именно молодым.

Таким образом, на протяжении многих тысячелетий, детская одежда была уменьшенной копией взрослой, только во второй половине ХVIII в. она выделилась в отдельный вид одежды несходный со взрослой одеждой по своим гигиеническим качествам, удобством носки и ухода за ней – детская одежда. Так же детская одежда отличалась своей отделкой, размерами, украшениями.

Целью моего курсового проекта является: изучение и анализ декоротивных отделок в детской одежде.

Задачи:

 – Анализ литературы по «Истории костюма»;

 – Анализ учебной, методической, художественной литературы по детской одежде;

 – Выявление современных тенденций в декоративном оформлении детской одежды.

Объект исследования: детская одежда.

Предмет исследования: декоративные отделки.


Глава 1 История возникновения детской одежды

1.1 Детская одежда эпохи Готика (1200 – 1450)

Уцелело очень немного предметов одежды, относящихся к периоду до XVI в.: наши знания об одежде средневековья почерпнуты из современных тому периоду медных мемориальных досок, скульптурных изображений, картин, фресок и рукописей. Латтрелловский псалтырь (сост. в 1340 г., Британский музей) и «Роман об Александре» (1338—1344, Бодлианская библиотека, Оксфорд) содержат подробные изображения не только одежды, но и сельскохозяйственной, спортивной и поместной жизни. «Видение о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда, «Кентерберийские рассказы» Чосера и «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» были написаны в XIV в. и дают нам яркое словесное описание одежды и манер того времени.

Конец средневековья — это великолепные соборы и романтические замки, религиозный пыл, крестовые походы, рыцарство, изысканная любовь и люди в пышных одеждах с шлейфами, чья грациозность и устремленность вверх перекликались с архитектурным стилем XII—XV вв. — готикой. Этот романтический образ несколько заслоняет борьбу за власть между феодалами, церковное давление, зарождение буржуазии, растущую алчность рыцарей-крестоносцев и их последователей; неудобства жизни в холодных замках и домах с каминами в центральном зале, извергающими дым, освещенных факелами и сальными свечами. Тяжелой была жизнь крестьян и рабов, а чума угрожала всем слоям общества.

Можно дать общую характеристику изменений, которые претерпели фасоны одежды разных европейских народов за рассмотренные в этой главе 250 лет, комментируя отклонения от общего образца. Произошел переход от свободно ниспадающих одеяний, очень длинных у женщин, но и у мужчин доходивших до колен, в XIII в., до более облегающих силуэтов, что стало важным благодаря усовершенствованию мастерства и знания кроя, а также применению пуговиц с XIV в. (Пуговицы были заимствованы крестоносцами у тюркских и монгольских народов и заменили использовавшиеся до этого застежки-пряжки.) В конце XIV — начале XV вв. туалеты стали более строгими и чопорными, а фасоны, созданные при бургундском дворе, более изысканными.

Младенцев пеленали полосками ткани, часто обильно покрытыми вышивкой. Детей постарше одевали подобно взрослым, но юбки и рукава были немного короче. По официальным и торжественным случаям детей из аристократических и состоятельных семей наряжали так же богато, как и их родителей. Чепчики надевали и девочкам, и мальчикам, у девочек из-под него были видны волосы.

Мужчины и женщины, богатые и бедные, носили на поясе кошель или другие предметы: например, такие как нож в футляре или ключи. Наискось носили перевязь или нагрудный патронташ, который первоначально использовался для поддержки меча, а в конце XIV и в XV в. использовался в качестве украшения мужчинами и женщинами, часто украшался драгоценностями и даже увешивался колокольчиками. Перчатки из замши, лайки или ткани, мягкие и широкие в запястье или с крагами, часто затыкали за пояс, снимая с рук. Рабочие рукавицы делали из кожи.

Растущий спрос на драгоценности в Европе в средние века позволил ювелирам постепенно освободиться от контроля церкви и образовать гильдии, разработав правила обучения ремеслу и установив высокие стандарты мастерства. Украшенные драгоценностями пояса, броши (круглые, в виде звезды или пятиугольные), кольца и цепи с драгоценными подвесками носили и мужчины, и женщины.

Драгоценные камни считались противоядием и средством от болезней. Прекрасные примеры ювелирного искусства являют собой рукоятки мечей и кинжалов. С появлением в XV в. глубокого выреза женщины стали носить тяжелые, похожие на воротник, ожерелья, а мужчины, имевшие ордена, носили их на цепи или ожерелье.

В XIII и XIV вв. в Западной Европе появился большой выбор тканей, которые вскоре стали широко доступными, поскольку в XV в. значительно возросло мастерство европейских ткачей. В основном они производили тонкое батистовое полотно для покрывал и вуалей и холст для более грубой одежды. Хлопчатобумажные ткани первоначально импортировали из Египта через порты Малой Азии, но с XII в. хлопок стали выращивать и прясть в Италии, что сделало возможным производить ткани различных цветов, толщины и рисунка. В Германии изготавливали ткани ручной набивки с XII по XIV в., пока в монастырях не были разработаны способы массового производства для вырезки печатных форм, с которых печатались заглавные буквы в манускриптах.

Шерсть была основным материалом для шитья мужской и женской одежды, ее вырабатывали разной толщины и цветов, включая серж, фланель, камелин (считавшийся тканью из верблюжьей шерсти, импортируемой, вероятно, с Кипра и Сирии, первое упоминание — в 1248 г.), а в XV в. появился камлот, плотная ткань из шерсти. Леди Фи в произведении Лангланда носит платье «великолепное из алой ткани с лентами из чистого золота и драгоценных камней». «Алый», в данном случае, не цвет, а ткань, из мягкой тонкой шерсти, окрашенной кошенилью; после изготовления она могла оставаться алой или красилась поверху в черный или просто темный цвет, отсюда название «черно-алый».

Среди шелков выделялись камчатные ткани, парча, сендал — более грубый сорт канауса: тонкого мягкого, переливающегося разными цветами шелка с тафтяным переплетением, а также очень дорогой сорт парчи с вплетенными золотыми и серебряными нитями, из которых изготавливали золотые или серебряные ткани. Тонкое шелковое полотно использовалось для вуалей.

Бархат, известный в Европе с 1298 г., был узорным, с разрезным ворсом и парчовым. Шерстяной бархат производился в Венеции, хлопчатобумажный — в Лукке. Богачи обильно украшали одежду мехом соболя, белки и горностая, а те, кто победнее, использовали мех кролика, волка или овечьи шкуры. Одежду, от которой требовалась особая прочность, делали из кожи.

Цвета на картинах и фресках потускнели от времени, но совершенно ясно, что изначально ткани были блестящими, так как мы читаем о «пунцовой венецианской парче, вышитой золотыми цветами», «золотой ткани, отделанной золотыми блестками и отороченной горностаем», «коричневой венецианской парче с каплями золота». Все краски были растительного происхождения. Геральдические девизы вышивались золотом по переду сюрко, а разноцветное платье могло быть гладким с одной стороны и весело расшитым геральдическими птичками или рыбками с другой; одежда могла быть покрыта горизонтальными или вертикальными полосками различных цветов. В противоположность этому домотканой одежде крестьян и бедных горожан, часто выцветшей и покрытой пятнами, были присущи мрачные цвета. Рыцарь из Пролога к «Кентерберийским рассказам» Чосера носит тунику из бумазеи (подобной холсту), «окрашенную в темный цвет с грязными пятнами там, где его доспехи оставили след».

Европа придерживалась готического стиля в одежде на протяжении 250 лет, этот стиль оставил свой след и в следующей эпохе – эпохе средневековья, а некоторые его элементы дошли и до нашего времени.

1.2 Эпоха Возрождения (1450 – 1600)

В эпоху Возрождения мысли о достижении небесного блаженства, преобладавшие в мировоззрении людей средневековья, постепенно сменились стремлением к познанию реального мира. Возрождение началось в Италии, где в середине XV в. повторное открытие классического наследия и распространение образования привели к возникновению новых идей о природе мира и значении личности: именно здесь под патронажем богатых князей-коммерсантов, управлявших соперничавшими городами-государствами, произошел расцвет во всех областях искусства, распространившийся по Европе и достигший пика в Англии в конце XVI — начале XVII века.

Изменился и силуэт одежды — он стал расширенным, а остатки средневековой или готической моды сохранялись в переходный период конца XV — начала XVI в. Длинные складчатые мантии мужчин и обувь с удлиненными носками уступили место квадратным плечам, коротким мантиям и обуви с квадратными носами; женские чепцы «геннин», высокие талии, V-образные вырезы горловины и длинные шлейфы были заменены более низкими головными уборами, длинными лифами, квадратными декольте и юбками, едва достигавшими пят. Мода на одежду чрезмерной ширины, наблюдавшаяся во времена правления Генриха III в Англии, Франциска I во Франции и Карла V в Испании, в свою очередь, уступила место более изящному силуэту, но все еще расширенному в плечах и бедрах, чтобы уравновесить длинные лифы и тонкие талии.

В ту эпоху еще существовало значительное своеобразие в одежде различных наций, хотя с ростом торговли и путешествий возрастало и взаимопроникновение стилей. В целом, итальянская одежда была мягкой, струящейся и элегантной, отражающей идеализацию человеческой фигуры, столь важной в искусстве итальянского Возрождения. Одежда Испании была похожей, но вскоре стала более жесткой; немецкая — перегруженная деталями: с разрезами и буфами, со шляпами, украшенными перьями. Французская одежда находилась под влиянием Италии приблизительно до 1510 г., затем стала больше похожей на испанскую. В английской одежде вначале сказывалось влияние Италии, затем Германии и, наконец, очень сильно — Испании.

Некоторые фасоны этого периода существуют до сих пор: например, форма швейцарской гвардии папы, разработку которой приписывают Микеланджело, или дворцовой стражи Тауэра, одетой по моде времен Генриха VIII; академические мантии в Оксфордском университете, головные уборы католических священников «биретто» и многие традиционные крестьянские костюмы. Изображения на обычных игральных картах — это стилизованный вариант моды середины эпохи Возрождения.

Рубаха, которую носили прямо на теле, была видна через разрезы и отверстия верхней одежды. Ее кроили свободно и присборивали вначале по низкому вырезу горловины, а позже — на стойку с небольшим воротником или оборкой, от которой произошел круглый гофрированный жесткий воротник. Грудь, ворот и края длинных широких рукавов, также собиравшиеся на манжету в середине XVI в., вышивались черным, красным, синим или золотым. Роскошные ткани верхней одежды стирать было нельзя, но можно было стирать рубахи, которые шили из полотна; они были предназначены, ве для защиты ценных тканей от загрязнения, а не для гигиенических целей.

С 1490 по 1540 г. носили очень широкую обувь. К, началу XVI в. твердые позиции заняли башмаки без каблуков, очень низко вырезанные спереди, часто едва покрывавшие пальцы, шириной до 6,5 дюймов, державшиеся на полоске, проходившей через лодыжку или подъем ноги. Эта обувь, которую делали из кожи, бархата или тяжелого шелка, разрезалась, чтобы показать вышитые, украшенные драгоценностями или драгоценными пряжками шелковые буфы. (Эта мода на чрезмерную ширину обуви не прижилась в Италии.) В 1540-х годах вырез над пальцами стал округлым и более высоким, а подошва утолщенной под пяткой, наподобие современной танкетки. Туфли с круглым вырезом, видимо, надевались как шлепанцы, но позже боковые ремешки удлинились и стали завязываться спереди бантом, усложнившимся в конце XVI в. и начале XVII в. превратившимся в большую розетку. Каблуки появились приблизительно в начале XVII в. Они были низкими и часто окрашивались в красный цвет (мода, которая распространилась повсеместно в XVII и XVIII вв.). Сапоги носили в путешествиях, при занятиях верховой ездой или на охоте, они плотно охватывали икры и расширялись или разрезались за коленом и отворачивались для облегчения движения. Если сапоги не отворачивались, то их прикрепляли к поясу подобно старинным чулкам. С конца XV до середины XVII в. для защиты обуви от грязи на улице надевали галоши в форме домашних туфель без задников, которые называли пантуфли или уличные туфли.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.